Как закрепить умывальник?

Умывальники бывают одиночные и групповые. Нас в первую очередь интересуют умывальники одиночные. Чаще всего такие умывальники устанавливаются на чугунных кронштейнах, которые монтируются в стену и прикручиваются шурупами или забиваются дюбелями. Мойку монтируют на подстолье или кронштейнах. А если вас интересуют запчасти для душевой кабины, переходите на сайт https://www.kabinki-ido.pp.ua/zapchasti-dlya-dushevyh-kabin-ido-showerama/

Чугунные мойки устанавливают на чугунные литые кронштейны, мойки из нержавеющей стали или эмалированные необходимо прикреплять на кронштейны, штампованные из листовой стали. Перед тем как установить умывальник, необходимо сначала подготовить место, куда он будет прикреплен. Для этого надо очистить грязь. Потом заделать все щели, дырки и трещины. Ошибаться при креплении умывальника нельзя, иначе он будет болтаться. Для того чтобы правильно установить умывальник следует сделать следующее:

При установке умывальника необходимо тщательно проследить за тем, чтобы верхний выступающий шифт кронштейна плотно входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Если не придать этому значения, то все труды пойдут насмарку. После того как вы установили кронштейны, можно ставить на них умывальник. Однако следует помнить, что сначала необходимо присоединить к умывальнику выпуск. При установке выпуска, чтобы умывальник не поломался при завинчивании гаек, под верхнее кольцо и снизу необходимо подложить резиновые кольца.

При установке умывальника с сифоном-ревизией выполняются следующие работы:

Туалетный настольный кран или смеситель «Елочка» закрепляют на мойке перед тем, как ее укладывают на кронштейны. После установки мойки к крану или смесителю подводят водопроводные трубы. В последнюю очередь крепят сифон. Подстолье мойки не имеет задней стенки, что облегчает монтаж арматуры. Мойки выпускают обычно с одной или двумя чашами из нержавеющей стали. В четырехугольное отверстие полочки мойки часто просачивается вода, если кран или смеситель смонтированы не совсем правильно. При установке умывальников иногда приходится в нем, а точнее в его полке, пробивать отверстия для смесителя.

Если умывальник оснащается смесителем с нижней камерой смешения, или предназначен для смесителя «Елочка», то в его полке придется сделать два дополнительных отверстия. Каждое из них следует очень осторожно послойно пробить узким острым зубилом. Часто работу над отверстием начинают с обратной стороны полочки, потому что в этом случае обеспечивается более надежная устойчивость умывальника, к тому же зубило меньше скользит по выдавленным контурам отверстия. Перед тем как приступить к формированию отверстия, лучше приобрести навык в подобной работе на куске фаянса, полочке разбитого умывальника, отслужившем корпусе смывного бачка и тл.

Даже у опытных сантехников иногда получается слишком крупное отверстие с весьма неровными краями, потому что к фаянсу привыкнуть сложно, так как он бывает разной твердости и структуры. Идущие в комплекте крана прокладки и шайбы такого отверстия не перекроют. Поэтому желательно из алюминия или нержавеющей стали вырезать пару пластин подходящего размера и соответствующие им резиновые прокладки.

Тогда отверстие будет полностью перекрыто при стягивании пластин и прокладок контргайкой, имеющейся на корпусе крана. Можно, конечно, замазать оставшиеся отверстия каким-либо составом, но это будет и некрасиво, и непрактично. Понятно, что для настенных кранов и смесителей отверстия не понадобятся. Для предотвращения засоров в выпуск моек, раковин кладут сеточку, которую можно изготовить и самостоятельно из крышки консервной банки или из пластмассовой пластины. Кран или смеситель располагают над умывальником так, чтобы «носик» крана или излива смесителя оказался над выпуском. Это устранит разбрызгивание.

Специально для настенных кранов выпускаются раковины с одним или двумя отверстиями в спинке. Такие раковины не имеют крупного отверстия в дне для установки выпуска пластмассового сифона. Приваренный к дну раковины металлический выпуск вставляется непосредственно в гидрозатвор чугунного сифона-ревизии. Между металлическим выпуском раковины и входным концом сифона всегда остается зазор, через который при засоре канализационной трубы вытекает вода. Поэтому на металлической выпуск раковины перед тем, как поместить его в гидрозатвор сифона, навертывают уплотнитель, пропитанный смолой или масляной краской. После соединения выпуска сифона стык замазывают цементом.

Чтобы цемент не выкрошился, его обматывают бинтом (при этом следует помнить, что цемент должен быть обязательно влажным) и промазывают дополнительно жидким цементом. Это позволит надолго обеспечить герметичность стыка. Спинку раковины крепят к стене оцинкованными или обыкновенными шурупами. Головки обычных шурупов до установки промазывают белой масляной краской, что исключит ржавые подтеки по спинке. Чашу через отверстия в приварных кронштейнах тоже крепят шурупами к стене, в которой высверлены отверстия и вставлены дюбеля.

Отверстия в дне чаши предохраняют сифон от засорения мусором, поэтому сетка здесь не нужна, да и вставить ее некуда. Прочищают такую раковину с помощью прочистки. Если это не помогает, то с помощью двух гаечных ключей отворачивают гайки и снимают крышку сифона. Засор прочищают тросом, а когда трос через сифон пройдет в канализационную трубу, прочистку можно облегчить, если пустить в раковину горячую воду.

Для умывальников и моек применяют обычно пластмассовые сифоны. К латунному выпуску для соединения с бутылочным сифоном потребуется переходной патрубок. В месте соединения сифона и канализационной трубы не должна выступать вода. Для этого на колено сифона следует надеть резиновое кольцо. После чего необходимо ввести колено в раструб канализационной трубы. Затем резиновое кольцо надо опустить по колену до упора в сужение раструба. Возникший кольцевой зазор заделывают льняными нитями. Потом нити сверху необходимо пропитать жидким цементом так, чтобы вокруг трубы колена возник конус.

После установки на умывальник или мойку выпуска и сифона следует пустить воду для выявления течи в соединениях. Если из-под выпуска начала капать вода, то подтягивают гайку. Не прекратилась течь — необходимо вырезать прокладку из более мягкой резины. При замене умывальника или мойки следует приобретать примерно такой же прибор, потому что это облегчит установку. Однако случаются моменты, что после установки раковины или мойки начинает просачиваться на пол вода. Возникновение лужицы под мойкой иногда объясняется нарушением герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана. Не спешите сразу разбирать арматуру. Для начала следует протереть сухой тряпкой все места соединения над и под мойкой. После этого необходимо выждать, когда все подсохнет. Затем выявить источник поступления воды будет просто — надо только внимательно наблюдать. Если вся арматура окажется сухой, то источник течи следует искать в вентильных головках смесителя.

Если на вентильной головке установлен маховик в виде колпачка, то место течи будет немного закрыто. Чтобы убрать течь, следует вынуть из маховика указатель, выкрутить винт, снять маховик и поджать втулку сальника. Если течь не прекратится, то надо добавить уплотнителя в сальник. Зазор между корпусом настольного крана и отверстием в мойке проще всего залепить пластилином или замазкой для окон. Пригоден и цемент. Только после того как цемент затвердеет, его следует покрасить масляной краской (лучше всего белой). Часто бывает, что сама полочка располагается не горизонтально.

Чтобы в этом случае вода не лилась на пол, валик по краям полочки можно сделать как можно выше (валик делают из цемента или пластилина). Установка настенных кранов к умывальникам и мойкам крайне нецелесообразна. Дело в том, что чем ближе «носик» крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание воды. Для уменьшения разбрызгивания кран располагают поближе к дну умывальника или мойки. Чтобы подводящую трубку вместе с краном выдвинуть ближе к выпуску раковины или мойки, лучше всего брать оцинкованную трубу. Это немного сгладит разницу по цвету между хромированным краном и подводящей трубой.

Принцип действия сифонов заключается в образовании водяной пробки, не пропускающей запахи в помещение. Сифоны устанавливаются под санитарными приборами, не имеющими внутренних гидравлических затворов, например, под умывальниками и ванными. В зависимости от конструкции сифоны подразделяются на бутылочные и двухоборотные, имеющие высоту водяного затвора 70 мм. В бутылочных сифонах водяной затвор образуется в корпусе сифона, в двухоборотных — в изгибе корпуса. Сифоны изготавливаются чугунные, стальные, никелированные и пластмассовые. Бутылочные пластмассовые и никелированные сифоны устанавливаются под индивидуальные умывальники.

Прочищают такие сифоны при помощи отворачивания отстойников, поэтому ревизии на них не устанавливают. Двухоборотный пластмассовый сифон устанавливают также под умывальником. Прочищают такой сифон путем отвинчивания накидной гайки. Двухоборотный чугунный сифон-ревизию, в котором объединены гидравлический затвор и ревизия, располагают под раковиной и мойкой. Сверху сифона имеется отверстие для прочистки, плотно закрываемое крышкой, под которой находится резиновая прокладка. Эту прокладку уплотнять следует при помощи затягивания болтов. На внешней стороне трубы сифона существует отверстие, закрытое пробкой, позволяющее прочищать сифон. В настоящее время чаще всего устанавливают пластмассовые сифоны. Их установка не представляет больших трудностей. Достаточно лишь четко следовать приложенным инструкциям и хорошо завинчивать гайки.

Трапы служат для приема воды в помещениях, где сток воды производится непосредственно на пол. Трапы существуют с гидравлическим затвором или без него. В последнем случае к ним подсоединяются сифоны. Верх трапа закрыт решеткой, которая не должна качаться под воздействием нагрузки, приложенной к любой точке ее наружной поверхности. Прочистки и ревизии монтируются в трубопроводах на местах возможного засора как на прямолинейных участках, так и на резких поворотах. Прочистка отличается от ревизии тем, что через нее можно пробить засор лишь в одном направлении. Заглушку, закрывающую прочистку, чаще всего изготавливают из дерева.

Иногда для этого достаточен обрезок подходящего по диаметру чурбака, с которого снимают кору, натягивают на контактную часть мешковину, и заглушка готова. Если заглушку будет перекрывать раструб, то в ее торец забивают гвоздь, за который и извлекают заглушку. Такую глубоко сидящую заглушку обычно с заподлицо с торцом раструба замазывают цементным раствором, что обеспечивает полную герметичность закупорки. Когда необходимо извлечь заглушку, цемент разбивают, и в этом случае вместо гвоздя лучше была бы рукоятка из проволоки.

Самодельную ревизию делают такого размера, чтобы имеющимся тросом прочищать трубопровод в обоих направлениях. В стальных и пластмассовых трубах обычно высверливают эллиптической формы отверстия, края которого зачищают напильником. Отверстие перекрывают прямоугольным листом резины толщиной 2-4 мм, крышкой, изогнутой по форме трубы, и зажимают хомутами. Круглое отверстие в стальной трубе проще забить деревянной пробкой, которая пусть еле-еле будет выступать за внутреннюю стенку трубы, потому что в противном случае вокруг «хвостика» пробки обязательно образуется зона потенциального засора.

В пластмассовых трубах прочистку проплавляют электропаяльником. При наличии газовой сварки в стальной трубе вырезают отверстие и в него вваривают патрубок с наружной резьбой. На патрубок наворачивают муфту, в которую и вкручивают резьбовую заглушку. Стандартные ревизии отливают Б основном из чугуна и ставят обычно на прямолинейных участках трубопровода. При монтаже важно надежно состыковать имеющуюся ревизию с трубами (в раструб ревизии вдвигают трубу, а к противоположному торцу ревизии подводят встык другую трубу).

Все резьбы на ревизиях и самодельных прочистках сразу после установки смазывают машинным маслом. Это гарантия сохранения резьбы. Крышки ревизий, выпускавшиеся в советские времена, крепятся на четырех болтах. Следует помнить, что в случае течи болты на таких ревизиях подтягивают крест-накрест. Если это не поможет, то следует смазать маслом прокладку или заменить ее.

Без чего нельзя представить более-менее комфортабельную квартиру? В первую очередь без ванны. Ну как без ванны жить?! Можно, конечно, ходить в баню. Но каждый день в нее не находишься. Прежде чем приступать к замене старой ванны или установке ванны в новой квартире, определитесь сначала с тем, какую ванну вы хотите иметь: чугунную, стальную или пластмассовую. У каждой есть свои достоинства и недостатки. Чугунная ванна — это ванна на годы. Но она очень тяжелая. Не каждый пол ее выдержит, да и с установкой большие проблемы. Попробуйте затянуть на седьмой этаж такую махину, ведь не во все лифты она войдет. А чтобы ее дотащить до вашей квартиры, вам придется нанять бригаду квалифицированных грузчиков, услуги которых обойдутся вам очень недешево.

К тому же есть один маленький нюанс. Отечественная чугунная ванна стоит сравнительно дешево по отношению к импортным. Импортные чугунные ванны предпочтительнее, но значительно дороже. Стальная ванна дешевле, легче устанавливается, срок службы у нее не меньше, чем у чугунной. Однако здесь есть своя большая ложка дегтя. Стальная ванна скользит, плохо держит тепло, гудит, когда наполняется водой, от ее бортов быстро отлетает эмаль. Импортные стальные ванны получше, но не намного. Главное достоинство стальной ванны — низкая цена по сравнению со всеми остальными ваннами.

Пластмассовые ванны из акрила совмещают в себе достоинства и недостатки чугунных и стальных ванн — нескользкие, хорошо держат тепло, удобны, легкие, практичны. Но: дорого стоят, через некоторое время начинают желтеть (таково свойство любой пластмассы), теряют свой блеск. Следует помнить, что выбор ванны в первую очередь зависит от ваших финансовых возможностей. Если вы себе можете это позволить, то лучше купить импортную чугунную или, в крайнем случае, стальную. Но и наши ванны тоже ничего.  Однако, прежде чем покупать и устанавливать ванну, найдите себе толкового помощника. Потому что установить ванну одному невозможно.

Наиболее распространенные круглобортные и прямобортные ванны  обычно устанавливают на ножках. Причем уклон ванны следует делать в сторону выпуска. В противном случае часть воды будет оставаться в виде лужи и вам придется постоянно вычерпывать воду или ваша ванна может через некоторое время проржаветь. Снаружи ванны ставят переливную трубу для слива воды в переполненной ванне. Снизу ванны монтируется выпуск, который соединяется с сифоном. В разных типах ванн эти сифоны бывают различными. К тому же появилось большое количество импортных ванн, в которых сифоны поставляются в комплекте с ванной. Чаще всего прямобортную ванну устанавливают вплотную к стене. Край борта для прочности обкладывают плитками. При установке ванны выполняются следующие операции:

При смесителе, едином для ванны и умывальника, перекрытие их бортов на 5-10 см обязательно. Это избавит вас от попадания воды на пол при поворотах излива смесителя.

Самая дорогая ванна — это джакузи. Внутри корпуса из токонепроводящего пластика находится насос и гидромассажное устройство. Направленные в разные стороны микроструи воздействуют на важные точки тела, снимая напряжение. Для того чтобы вы случайно не поскользнулись, дно ванны сделано рельефным. Однако есть маленькое «но» — срок службы джакузи 20 лет. Зато удовольствие вы будете получать на все сто процентов. Все большее распространение получают душевые кабины, которые наиболее подходят для многих ванных комнат в домах старой постройки. Уж лучше душевая кабина, чем сидячая ванна, которая все равно используется как душевая кабина. Оборудовать душевую кабину проще, чем ставить новую ванну.